□ 胡傳法

什么是鹽場人共同的鄉愁？味覺的記憶告訴我：沙光魚！說起沙光魚，對于老輩鹽場人，那就是個話匣子。

江蘇八大鹽場，南起鹽城地區的射陽鹽場，北至連云港市的青口鹽場，分布在南北交界的700多公里海岸線上，海產富饒，氣候分明。在近海灘涂上，盛產一種矛尾刺蝦虎魚種，屬于兇猛肉食魚類，一年生，當地人稱沙光魚，也有地方叫它推浪魚。其嘴大貪食，龍頭鳳尾，生長迅速。成魚體長過尺，海淡水皆可人工養殖。

沙光魚一般在清明前后產卵。春雨一場，見長一分。過去鹽場灘荒水淡，野生的沙光魚無處不在。然而，自上世紀九十年代以來，連云港市所屬的五大鹽場，因為土地異地占補復耕需要，鹽灘一改再改，加之本地鹽田陸續征為港用工用市用，產鹽時代的夾灘水庫早已不復存在，沙光魚生存的“原生態環境”已然蹤影全無。如今的沙光魚只有在漁民精養塘里才能大量繁殖，業已成為品種養殖中的主打產品，并為廣大養殖戶賺得不斐的收入。因為沙光魚喜溫懼寒，所以秋風一起，它便潛入泥中避寒，直至產卵消瘦死去。

鹽場人天生與沙光魚有緣，尤其是鹽場的孩子，可以說是伴隨著捉沙光的時光、吃沙光的生活長大的。在長期的工作生活中，鹽場人學會了多種捉沙光魚的本領。初夏時節，因為沙光魚兒小，多用網圍或罾挑。待其長過三寸，捉沙光的方法便五花八門。最有趣的是冬天掏沙光。在十一月份河灘冰凍未封之前，沙光剛剛躲進泥里，可以來個“甕中捉鱉”。那時，乘中午陽光明媚，沿河灘索跡，見魚窟成陣，窟口布滿新泥蛋。那些泥蛋兒是沙光魚一口一口銜出來的，辛苦一年的沙光魚，就在這里安了家，默默地等待自己的“歸期”。泥蛋蛋也成了一座“風向標”，人們借此可以判定沙光魚的所在和大小。這真是“此地無銀三百兩”，可見沙光魚傻得多么可愛。當然，泥蛋越多，魚窟越深，有時深過半人也是常有的事。聰明的沙光魚還會忙里抽閑，再打幾個支窟偽裝，所以捉起來的難度也就可想而知。

過去在鹽田八卦灘時代，真可謂遍地沙光魚。水溝、灌渠、夾灘、機塘、水庫、洼地……毫不夸張地說，只要鹽場有水的地方，就能見到沙光魚。因此，對于所有鹽場人而言，捉沙光不單是為了分享一次收獲，抑或是在展示一種技能，更是如同擺開一場自娛盛宴。有時集體圍獵結束，把捕得的魚兒二一添作五，粗略一分，各認一份了事，于此可見鹽場人樸實的一面。凡是經歷那個時代的鹽場人，誰能忘記捉沙光的快樂時光呢！人們或竭澤而漁，或渾水摸魚、或結隊吆魚、或排鉤推魚、或夜晚叉魚……正因為這樣，在那個特殊困難時期，鹽場每一個多子女家庭，誰又能忘記捉沙光、腌沙光、曬沙光、賣沙光的艱苦歲月？加工沙光魚早已成為所有圩里人生活的一部分。那些年依靠沙光魚的收入，鹽場人家度饑荒、養兒郎、上學堂、造新房、娶新娘，是沙光魚養活了幾代鹽場人，鹽場人的沙光情結就是一段難以割舍的鄉愁啊！

沙光魚啊，你的一生不僅毫無保留地貢獻給了鹽民，而且對附近沿海城市的飲食文化起到了不可或缺的主導作用。沙光魚可謂是當地一種全能食材，紅燒、做湯、腌干，無一不可。沙光魚干早已成為鹽場人饋贈親友的土特產，也是老鹽場不可復制的一張名片。所有鹽場人利用沙光魚都能夠盡情展示一魚多吃的絕技，能夠到鹽場人家吃頓地道的燒沙光無疑是一種口福。

五月來了，幾場暑雨過后，鹽場人的第一口鮮便從吃沙光開始，具體吃法也隨著沙光魚慢慢長大分為四個階段。沙光魚長到食指大小，腌干最宜，紅燒次之，不宜做湯；待到夏秋之際，半尺之內，紅燒、腌干、做湯正好；魚大盈尺，紅燒最宜，做湯極佳，宜做甜干。冬去春來，是沙光魚的生死劫，垂死的沙光做湯還湊合，紅燒便無法入口，此時想吃沙光魚只待又一輪回。

沙光魚之聞名在一個“鮮”字，尤以活魚肉嫩味美，紅燒沙光魚已然濟身《中國名菜》之列，這才使得外地人也可以廣泛品鑒它的與眾不同。鹽場人紅燒沙光地道，但更見長是做湯，特別用秋冬大沙光做食材，贏得“十月沙光賽羊湯”之美譽。其絕重在三點：一是先油鍋輕煎，提出魚肉香；二是用溫水煲湯，一次加足；三是起鍋時加鹽，為的湯白濃綢，鮮美可口。最后，據個人喜好，或香菜、或胡椒、或紅椒輔之皆可。九十年代初，當人們第一次得知，以海螞蝗或蚯蚓結串做餌，輕拖慢提，不用鉤也能釣魚。這一做法，曾經讓沙光魚借《正大綜藝》節目聲名大振。沙光魚屬于高蛋白、低脂肪魚類，所以久食不膩，《食物本草》更是將之功效提到壯陽、健骨、通脈的高度，寧信其有。

現在，釣沙光魚因為比釣淡水魚更具趣味，所以已經成為附近白領一族假日休閑項目的首選。連云港市工投集團所屬的青口鹽場，因為積聚海水養殖資源，自然成了釣沙光魚的絕佳去處。夏秋之際，邀上三五好友，或舉家行動，列隊垂釣，歡呼雀躍，成為鹽場池塘邊又一道亮麗的風景。

沙光魚富含腦黃金，故吃沙光魚長大的鹽場子弟多聰惠，出了不少名人。但人們還是忘不了那個最具悲情的關于沙光魚的傳說。且不論沙光魚想做龍王的野心如何，僅以貪婪罹禍為鑒，讓我們吃了沙光魚之后，最好還能有所感悟！